Fiche technique

1. l'organisation:

EDF

En amont du chantier il faut prévoir le raccord à l’électricité (garder une marge et demander ça 2 mois à l'avance, ça mange pas de pain).

Il faut acheter une logette + du câble électrique .

EDF raccorde la logette dans laquelle il installe un compteur.

Du compteur au coffret de chantier  (j'ai pensé pendant longtemps que c'était la même chose...faux!) il faut faire le raccord électrique, et là c'est la débrouille... très peu d'info, très peu de personnes formées, généralement il faut faire appel à un électricien.

idem pour la puissance "démerdate", j'ai pris du 9kw. je pense que du 6 KW aurait été suffisant mais j'ai pas eu de problème.

pensez à raccorder le coffret de chantier à la terre!

attention pour le câble prévoyez large , EDF veux un seul morceau de câble !

Raccord à l'eau

Ceux qui vous raccordent à l'eau ce ne sont pas les mêmes qui installent le compteur d'eau. il faut bien coordonner les deux.

j'ai eu l'eau la vieille du chantier et les choses se sont jouées à 2h prêt...

mode opératoire: donc vous faites appel à l'entreprise qui vous raccorde à l'eau (prévoir la demande 3/4 mois avant) vous payez un acompte de 50%, ensuite lorsque les travaux sont faits et que vous versez la totalité de la somme ... alors seulement avec la preuve que vous avez tout payé , Véolia viens installer le compteur d'eau.

pour info j'ai payer 2300€ le raccord à l'eau car le terrain n'est pas viabilisé.

j'ai pas encore le coût pour l'installation du compteur d'eau (ni celui de l’électricité... m'aurait-on oublié???)

Ce qui peux être fait dès le début de votre projet (un an/6 mois auparavant)

les pneus: 

prévoir 1 pneu tous les 1.5m de périmètres. j'ai pris des pneus 165, 175, 180 de largeur max car après il faut les remplir de cailloux donc moins c'est large mieux c'est. cependant c'est de plus en plus difficile de trouver des petits pneus!

en plus des pneus pour le périmètre il faut aussi des pneus en plus pour faire tenir les bâches sur la paille donc rajouter facilement 20 pneus de plus minimum... c'est claire votre jardin ressemble à l'annexe de votre garagiste.

les palettes:

C'est bluffant et on s'en rend pas compte mais des palettes, il en faut, il en faut...énormément !

j'ai au moins 100 palettes sur le chantier car : il en faut sous la paille lorsqu'on la stock jusqu'au travaux.

la paille doit bien être ventilée donc partout  en dessous, au dessus (2/3 suffisent) et sur les côtés notamment Nord , ce que je n'ai pas fait conclusion: 50 bottes perdu pour les murs... je les utiliserais pour les mettre en vrac dans les murs en palettes, donc ce n'ai pas totalement perdu...j'espère.

il faut également des palettes pour "cloisonner" les matériaux et faire propre.

il faut des palettes pour faire du poids sur les bâches et sous les pneus (c'est une bonne combinaison), sur les côtés des bâches aussi pour éviter que ça s'envole.

il en faut aussi pour trier les bottes par taille, puis encore pour les faire sécher.

et c'est pas fini..

il faut aussi construire deux nid nuptiaux pour la couche de corps.

et ça sert encore pour faire les plans de travail pour les scies, poser les outils, faire des marches entre les lisses basses...

Les baignoires:

Tom conseil 3 baignoires pour préparer la terre jusqu'au trempage de barbotine.

dans une baignoire, on peux faire 13 bottes.

N'ayant trouvé qu'une baignoire j'allais pas loin! heureusement un copain qui travaille chez Nicollin m'a récupéré 4 "caisses" en plastique dur... ben c'est Nickel: la hauteur , la stabilité, pas besoin de bricoler comme pour les baignoires. en plus il y a une grosse contenance.

la 4° caisse a été découpée pour faire un lit nuptial.

La petite baignoire m'a servit pour malaxer les éléments de la couche de corps, c'est solide et ça évite d'investir dans un truc de maçon qui ne correspondait pas aux dimension que Tom me demandais. les équivalent en plastique coûtait 80€...j'ai préféré la baignoire...gratuite, petite et efficace.

les vitres fixes:

N'oublier pas : toutes les vitres n'ont pas besoins de s'ouvrir. ce qui coûte le plus chers c'est la menuiserie, une vitre fixe vous coûtera 2à 3 fois moins chers qu'une fenêtre. 

Faite le tour des menuiserie, il y a peut-être des vitres qui traînent dans un coin car les côtes ont mal été prises...

à force de parler à tous le monde de mon projet , une amie, d'un ami de mon ami qui travaille dans une menuiserie m'a récupéré 10 vitrages gratuitement!!!

j'en ai utilisé pour l'instant que 2 , mais c'est toujours ça et ça m'apporte beaucoup de lumière dans ma cuisine , c'est géant...

les fenêtres:

je les ai toutes achetées d'occasion. Certaines sont neuves car la côte avaient mal été prise... je les ai eu pour 4 x moins chers.Bien sûr c'est pas parfait car les fenêtres étaient destinés à la rénovation et étaient en hauteur du coup la poignée est trop basse....mais je trouverais une solution.

Bien que n'utilisant qu'une baie vitré, j'ai acheté le lot comme ça en cas de casse, j'ai les pièces de rechange.

une baie de 270 de large avec volets roulants en neuf aurait coûté plus de 1600€ ça m'en à coûté 200€ pièce!

la seule chose que j'ai acheté neuf c'est la porte car Tom veux tous les éléments pour les mettre en place au fur et à mesure et ainsi être sûr des bonnes dimensions des cadres. j'aurais pu cependant regarder sur un catalogue et prendre une taille standard. étant poussée par le temps j'ai acheté une porte pas chers et je ne suis pas sûr qu'elle soit bien isolante... à voir à l'usage, à moins que je me fasse rembourser, je l'ai pas encore déballée.

La porte a été un grand moment de bataille entre Tom et moi qui n'en voyait pas l'utilité puisque la cuisine possédait déjà une porte vitrée, mais moi j'aime pas rentrer dans une cuisine !

pour l'instant le poste menuiserie m'a coûté 1350€ au lieu de 6000€

le bois:

Dans mon cas du Douglas de la forêt qui se trouve à 60km !

le prix du bois se négocie en mètre cube, la différence peux aller jusqu'à 25%...comparez et négociez.

les longueur se prennent de dimension standard 3m, ça facilite la coupe, fait gagner du temps à votre scieur, et vous évite de vous prendre la tête sur les tailles.

deux exceptions cependant  pour les triangles (en hauteur) et la lisse basse (dans mon cas) des extrémités de l’hexagone (compter 3,30m).

ce qu'il y a de standard:  

longueur 3m (300mm, les pros parlent en mm) épaisseur 3 cm (30mm)

les largeurs :

pour les triangles : 250mm

la lisse basse (dit le U) 200mm pour les 3 côtés du U (donc n'oubliez pas de multiplier le périmètre de votre maison par trois)

les "poteaux" 100mm tous les 70 cm environ pour vous permettre de faire une projection.

et les tasseaux  entre les rangées de paille

prenez aussi de la marge car vous aurez besoin de bois pour plein de trucs et notamment le contreventement. rajouter 10% de bois à votre commande ce sera jamais perdu...

retour d'expérience: débrouillez vous pour avoir du pin marine beaucoup plus solide. l'osb 3 résiste pas bien à l'horizontal pour les galettes des pneus. Pour réaliser les lisses hautes il faut IMPERATIVEMENT du bois massif si vous voulez faire reposer les solives sur le bois pour une mezzanine par exemple, l'OSB c'est des copeaux de bois donc pas solide à la résistance.

la paille

770 bottes en tritical bio.

attention à ce que la paille soit bien ventilé.

je ne l'ai pas fait côté nord et j'ai perdu 40/50 bottes.

la bâche

200 micron noir pour la paille. un rouleau= 150m²

200 micron plastique transparent pour la serre (donc arceaux, attention si vous n'êtes pas paysan on vous voit arriver de loin, donc négocier avec un paysan pour qu'ils vous en prête, ou en achéte à son prix à lui!!!)

les cailloux dans les pneus

5 tonnes de 60mm

5 tonnes de  graviers lavé 20mm

la terre

très argileuse.

20 tonnes devrait suffir largement pour la couche de corps et la finition.

les vis

en inox, utilisé jusqu'à présent 6000 vis en 6mn et en 4mn (je ferais un point précis à la fin du montage des murs complet.
Retour d'expérience: éviter l'inox! si le bains est mal fait ça casse trop facilement. Prenez des vis à embout TORX les embouts s'emboîtent bien et c'est solide

2. fiches techniques :

A-fondations sur pneus:

Enlever la terre végétal, poser un film géotextile,poser un lit de gravier (5cm environ) poser le pneu, caler-le avec 3 fer à béton de 50 cm planter dans le sol pour éviter qu'il glisse.

remplir de cailloux. vérifier le niveau du pneu sur plusieurs de ses rayons.

Attention il faut que le pneu soit bien de niveau avec les autres pneus (d'où la ficelle d'un bout à l'autre du mur), sinon la lisse basse ne reposera pas de manière stable sur les fondations.

Ensuite découper une galette de la taille du pneu (50cm de diamètre). la galette est en pin marine ou dans mon cas en OSB 3 écolo mais il vaux mieux le protéger par un plastique après car sinon elle s'abîme avec la pluie et l'eau boueuse.
retour d'expérience: débrouillez vous pour avoir du pin marine beaucoup plus solide. l'osb 3 résiste pas bien à l'horizontal. pour réaliser les lisses hautes il faut IMPERATIVEMENT dubois massif si vous voulez faire reposer les solives sur le bois pour une mezzanine par exemple, l'OSB c'est des copeaux de bois donc pas solide à la résistance.

la galette est visser sur le pneu la stabiliser et prévoir quelques trous de perceuse pour évacuer l'eau de pluie (refaire des trous lorsqu'il y aura la lisse basse).

B-la lisse basse:

Former par 3 planches de 20cm de large sur 3cm d'épaisseur et la longueur que vous voulez (3m c'est bien, attention pour les angles de Ma maison il a fallut 3.22m). 

De chaque côté du "fond" est clouer les côtés, cela forme un U.

Dans mon cas, on a choisit de coller également les bois avec un fin filer de colle à bois pour aider la consolidation de la lisse et on a intercaler visse et clous tous les 20cm.

ici les lisses sont posées à l'angle et attendent le poteau "structurel"

Prévoir des trous dans la lisse afin d'évacuer l'eau. le faire aussi dans la lisse posait sur la galette (j'l'ai déjà dis mais vous oublierais pas!).

Dans le U ainsi formé sera posé des tasseaux qui déborderont de 15cm à l'intérieure de la maison.

Les tasseaux sont posés perpendiculairement à la lisse. Ils serviront à tenir l'ossature. le calcul de leur espacement et est important car il doit correspondre aux bottes -5cm= pour la compression de la botte et éviter les ponts thermiques.

Ensuite est posé sur le bout extérieur du tasseau un autre parallèle à la lisse basse.Il qui permettra de positionner la botte, afin qu'elle ne dépasse pas ce tasseau qui servira ensuite de guide à la couche de corps!

Avant de poser les bottes, il faut remplir la lisse de pouzzolane pour couper du froid.

C-L'ossature:

Les images valent parfois mieux qu'un long discours...

Ici les montants sont badigeonnés de barbotine, cela permet :

-d'absorber l'humidité du bois

-résister au feu

-rendre le bois plus solide !

L'élément le plus important dans la structure c'est la réalisation des poteaux d'angles, mais j'ai pas suivit cette étape...

Le poteau est réalisé par des planches de 25cm pour couper à angle de 45° (ça j'suis pas sur) et réaliser un poteaux triangle. des tasseaux sont  fixés tous les 30cm pour consolider la structure, il permettront plus tard de retenir la paille en vrac qui sera à l'intérieur et participera à l'isolation.

D- Préparation de la barbotine:

Vous avez trier les bottes, réalisé l'ossature en fonction de leur largeur et désormais il faut les tremper dans la barbotine.
Toute cette étape est admirablement bien expliqué dans le livre "Entre Paille et terre" de Tom Rijven que je ne peux que vous encourager à lire et relire en complément du blog.
pour cela on a mélanger de l'eau à la terre argileuse qu'on a laisser tremper une nuit.
Ensuite on  malaxe la terre argileuse avec de l'eau jusqu'à obtention d'une pâte à crêpe.
On trempe la botte sur 5 cm de chaque côté. On enlève le surplus d'eau pour que ça ne soit ni trop lourd ni trop long à sécher.

On ne prépare pas trop de bottes à l'avance car une fois sèche, elles sont dure et ne peuvent plus être mise dans l'ossature: ça fait beaucoup de poussière et vous voyez plus ce que vous faites...je sais c'est ce que j'ai fait pour me débarrasser de quelques bottes que j'avais de reste du chantier participatif.
Pour éviter ça j'ai arroser copieusement la terre d'eau pour rendre la botte plus malléable...ce n'est pas à recommander sur beaucoup de bottes car on perd de l'argile dans l'opération.

E-Mise en place des bottes dans l'ossature:                                                                                                               

De biais pour faciliter leur mise en place. on appuie d'un côté et on soulève de l'autre. On peux s'aider d'un manche à balais pour faciliter l'opération. on peux également à l'aide de sangle ceinturer et serrer la bottes pour qu'elle rentre plus facilement dans l'ossature. La sangle  m'a permis de faire rentrer des bottes de 10 cm plus grosse que l'ossature !

 Ensuite on tasse bien! ça s'est sympa le premier jour, lorsque c'est trop haut...ensuite il faut utiliser un outil pour faire un levier "à l'envers" afin de tasser les tasseaux dans la paille et les fixer par des visses de chaque côté des poteaux!


Cette opération permet de comprimer la bottes verticalement et éviter ainsi le tassement futur des bottes donc du mur. Cela permet aussi aux bottes de devenir forte en exerçant des forces de manière verticale et horizontale...lorsque la ficelle est coupé (après avoir mis les tasseaux).



Lorsque vous arriver à la hauteur du mur désiré. il faut couper le bois en trop et poser une lisse HAUTE avec un autre U mais à l'envers. Cela rigidifie grandement la structure.il se peux qu'il y ait du vide dans cette lisse haute. Il faut impérativement boucher avec de la paille en vrac pour éviter les ponts thermiques.

Retour d'expérience : la lisse haute doit faire un U mais surtout  pas comme sur la photos à côté !
Il faut préférer du bois massif (je me répète mais c'est mieux) et secondo les côtés doivent être fixé pas le dessus (ou dessous) mais pas sur les côtés comme je l'ai fait pour 2 raisons (qui vont sembler évidentes pour les bricoleurs) : 1/ en cas de pluie l'eau s'infiltre par le haut et va pourrir la paille). 2/ il n'y a aucune résistance à l'arrachage pour fixer des solives c'est impossible !

F-La couche de corps:

Lorsque enfin votre mur est monté, vous pouvez passer à l'enduit ... et bien NON.

prévoyez les arrivées électriques et les tasseaux pour fixer meubles étagères en hauteur , car après se sera beaucoup plus compliqué...

Vos gaines électriques seront ainsi noyé dans la couche de corps et totalement invisible !

G- La charpente :

Retour d'expérience: à mon avis des poutres en I qui permettent d'insérer les bottes et qui prévoient également de quoi installer le plafond c'est super, par contre c'est cher...mais ça peux s'autoconstruire!
ce que j'ai fait est trop long, fatiguant et compliqué, même si c'était une belle expérience.

H- l’électricité

Attention aux nouvelles normes prévoyez bien le nombre de prise nécessaire ainsi que le hauteur depuis le plancher. (personnellement je me suis planté dans la mezzanine les prises sont trop basses!!!).

I- le point financier

 à la fin du denier chantier participatif dans le détail... soit 22 mois après le début du chantier:
interventions professionnels : 15 311€
paille et terre :                         2 085€
bois (de la structure au plancher): 8 000€
divers outils:                              1368€
menuiserie:                                 3 006€
quincaillerie:                                1 400€
divers matos:                             10 840€
éléctricité (pas fini):                       600€
plomberie :                                 1 800€
égoût+arrivée d'eau + taxe: 10 500€    variable suivant chaque commune
entretien bénévoles :           8 400€
toitures:                              5 200€

total 67 142€

à cela faudra rajouter le consuel et le raccordement éléctrique !

mais j'ai plus franchement de frais , tout est acheté ou il me reste des babioles.. enfin les babioles ça peux rapporter gros (10840€ de matos divers... ça chiffre vite quand même!).

j'ai calculée que j'ai 90m² de plancher (pas forcément habitable selon la loi carrez, mais surface exploitable ce qui me revient à 777€ le m²!
alors là je dis pas mal du tout !